Этапы выращивания томатов

Описание страницы: этапы выращивания томатов от профессионалов для людей.

Выращивание томатов. Основные этапы и методы

Про выращивание помидоров написано сотни книг, тысячи статей и видеороликов. Предлагаются разные способы, хитрости, приёмы. Это всё хорошо, но у неопытного огородника голова может пойти кругом, и можно упустить какие-то основные моменты.

В этой статье я расскажу об основных этапах – обязательных ориентирах – выращивания томатов. А остальные рекомендации ( их немало и на этом сайте в блоке «Выращивание томатов») применяйте по своему усмотрению, пробуйте и подбирайте то, что у вас даст наилучшие результаты. Итак, основная схема выращивания томатов.

Посев семян томатов на рассаду

Определяемся со сроками посева: за 60 дней до высадки мы должны уже семена посеять, если не будем использовать специальную фитоподсветку.

Готовим землю: покупную (мне понравился «Биогрунт») или свою (смесь перегноя, дерновой земли и огородной – с добавлением золы и суперфосфата)

Отбираем семена выбранных сортов – берём наиболее крупные, не высохшие, не почерневшие. Замачиваем в тёплой (талой) воде на 12 часов. Как можно более «продвинуто» подготовить семена, рассказано в статье «Подготовка семян к посеву».

Замоченные семена немного (!) подсушиваем и засеваем в тару на 0,5 см. во влажную землю (даже можно сказать – хорошо пролитую). Сверху слегка прижимаем грунт пальцем. Завязываем плёнкой и в умеренно тёплое место. Через 3-5 дней семена прорастут. Снимаем плёнку, поливаем всходы очень аккуратно.

Видео (лучшее из того, что я пересмотрел) «Посев семян томатов на рассаду»:

Уход за рассадой томатов

Рассада помидоров любит свет. Определите ей самое освещённое место в доме – южное окно. Но смотрите, чтобы весеннее солнышко не подпортило рассаду ожогами. Подойдёт и восточное окно, главное, чтобы растения не затеняли друг друга. Рассада томатов не любит сквозняки!

Полив рассады помидоров

Поливаем рассаду один раз в 1-2 дня – следите, чтобы земля не высыхала, но и луж не устраивайте. Поливать лучше под корни, но очень аккуратно: ложечкой, чайником.

Подкормка рассады помидоров

Подкармливать начинаем не раньше чем через неделю после всходов, а лучше 10 дней подождать. Можно использовать для подкормки жидкие удобрения: биогумусы, гуматы калия и натрия («Бочка и 4 ведра для рассады»), «Агрикола» (самое известное удобрение для рассады). Только не нужно лить всё, что здесь перечислено. Достаточно чего-то одного. Я использовал «Агриколу». Теперь к ней добавлю гумат. Есть и более современные, чаще импортные, средства, но мы здесь говорим об общей схеме, так что углубляться не буду – на форумах найдёте много интересного.

Пикировка рассады помидоров

При появлении 1-го и 2-го листочка (до 3-го!) — в возрасте 18-20 дней — рассаду пикируем, то есть каждое растение пересаживаем в отдельную (или по несколько, но широко) ёмкость. При пересадке нужно отщипнуть центральный корешок, чтобы развивалась корневая система. Высаживайте растения так, чтобы у вас была возможность подсыпать грунт примерно на половину ёмкости, это позволит нарастить мощные корни – они у томатов легко образуются от стебля.

[1]

Через ещё 20 дней (за 10 дней до высадки) начинаем рассаду закаливать – выносим в температуру 15-16 градусов. Но делаем это постепенно – от 1 часа до 7-8. К моменту высадки рассады в грунт должно быть не менее 7 листочков.

И опять хорошее видео про выращивание рассады томатов: полив, пикировка

Высаживание рассады в грунт

Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду или рано утром или вечером. Переросшие помидоры сажаем под наклоном – корнем на юг. Почву заранее перекопали, внесли перегной, немного золы, суперфосфат или другие специальные удобрения (органика или минеральные – выбирайте сами, но не переусердствуйте). Проливаем хорошо приготовленные лунки и высаживаем рассаду немного глубже, чем она росла в рассадных ёмкостях. Поливаем с верху тёплой водой и… оставляем в покое минимум на неделю! Конечно, приглядываем – в случае холодов укрываем дополнительно. Но ни поливать, ни подкармливать не нужно! Некоторые специалисты (например, Ганичкина) советуют выдержать до 14 дней без полива. Я выдержал в прошлом году 10 дней, и ничего страшного с растениями не случилось, а корни развились за это время довольно мощно.

Полив томатов в теплице

Помидоры воду любят, но не любят повышенную влажность — источник фитофторы и других заболеваний. Поливаем примерно раз в неделю, довольно обильно. Лучше утром, чтобы за день лишняя влага из воздуха ушла. А чтобы не уходила быстро влага из почвы, нужно мульчировать землю: соломой, подсушенной скошенной травой… Избегайте перепадов влажности в почве (как и перепадов температуры) – то залили, то засушили. Не допускайте полного высыхания почвы. Узнайте больше подробностей про полив томатов в статье «Как поливать томаты».

Подкормка томатов

Подкармливаем наши помидорчики раз в 10-14 дней (примерно через полив). Я использовал органику – «Гумат калия» и «Гумат натрия» («Бочка и 4 ведра») – добавлял в каждый полив. Можно вполне использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий. А можно регулировать эти вещества: первые подкормки (через 14 дней после посадки в грунт, потом ещё через 7-10 дней – азотные удобрения, потом переходим на калийные. За весь период в грунте достаточно провести 5-7 подкормок:

1-ая — через 2 недели после высадки в грунт (комплексная, гуматная или азотная – мочевина: столовая ложка на ведро воды);

2-ая – через 7-10 дней после 1-ой. Также с преимуществом азота (мочевина, куриный помёт – очень осторожно!);

3-я – во время начала цветения. Переходим на калий (комплексные, гумат калия или зола – настаиваем или подсыпаем в бороздки);

4-я – когда зацветают 3-я и 4-я кисти. Опять выбираем калийные удобрения (гумат и др.);

5-я – во время созревания плодов. Можно использовать суперфосфат, но довольно долго нужно готовить раствор – он плохо растворяется в воде. Кстати, эту подкормку можно сделать внекорневой, т.е. разбрызгать раствор по листьям (без солнца!).

Ещё раз скажу: это основная схема. Существует множество графиков, способов, видов высадки, поливов и подкормок (дрожжи, сыворотка, йод…). Что-то подойдёт именно вам, что-то нет. Пробуйте аккуратно, выбирайте и запоминайте.

Некоторые говорят, что можно обойтись и совсем без удобрения. Можно, урожай всё равно будет. Но всех возможностей современных или коллекционных сортов вы так и не увидите.

[3]

Формирование томатов

Формирование томатов — это пасынкование, прищипывание стебля и удаление листьев.

Томаты нужно формировать обязательно и следить за этим постоянно. Индетерминантные (высокорослые) сорта формируем в 1-2 стебля. То есть удаляем все пасынки (1 стебель), или оставляем 1 пасынок под первой кистью (!). все остальные удаляем.

Читайте так же:  Как правильно посадить розу из букета

Детерминантные (среднерослые) можно сформировать и в 3, и в 4 стебля. Для этого опять же оставляем первый пасынок под первой цветочной кистью, второй – над первой цветочной кистью, и ещё один-два следующих пасынка.

Штамбовые (низкорослые) можно не пасынковать, но их выращивают в открытом грунте.

Когда сформировалось столько кистей, сколько может вызреть в вашем климате (в средней полосе -5, максимум 7 кистей), оставляем над верхней кистью 2 листа, макушку прищипываем. Иногда жалко, но, поверьте, лучше получить хороший урожай вызревших крупных помидоров с 5 кистей, чем недозрелую мелочь с 10!

Пасынки выщипываем вручную, оставляя пенёк в 1 см.

Посмотрите, как грамотно пасынковать томаты:

Обработка томатов

В теплице и в открытом грунте томаты приходится обрабатывать. В первую очередь, от болезней: фитофтора, вершинная гниль, серая гниль… существуют разные способы борьбы с заболеваниями. Начните с профилактики – не допускайте резких перепадов температуры, влажности. Теплицу в хорошую погоду нужно обязательно держать открытой. Также избегайте загущенности томатов.

Также много есть препаратов (химических и народных) для обработки. Я использовал «Хом» и «Фитоспарин» — помогло.

Обрывание листьев

Удаляйте все листья с признаками поражения – пожелтевшие, почерневшие, с пятнами. В огонь их сразу!

Также постепенно проводим удаление и здоровых листьев. Оптимальный способ – удалять листья под кистью, где начали появляться завязи, потом над этой кистью. Чтобы не навредить растению, не отщипывайте больше 2-х листьев за раз на одном кусту, и не проводите эту процедуру чаще 1 раза в неделю.

Думаю, хватит рекомендаций. Нельзя объять необъятное. Схема выращивания помидоров в целом понятна и несложна, отработана временем и тысячами огородников. И хотя, ничего не стоит на месте, развивается и «томатоведение», соблюдайте основные этапы, а дальше – простор для творчества!

Удачи вам и удовольствия от любимого занятия.

Особенности процесса выращивания помидоров

Многих интересует, как вырастить помидоры на даче самостоятельно.
Осуществить это несложно. Однако, они любят уход, как всякое домашнее растение.

Прежде чем отведать сочные спелые плоды, необходимо позаботиться о подготовке семян и качестве рассады. Не просто осуществить посадку, но и заботиться о растениях на протяжении всего роста. Кроме того, важно бережно собрать урожай и правильно его сохранить.

Предварительная подготовка семян, рассады

Вначале нужно приготовить семена. Их можно приобрести (как и рассаду). Есть возможность и самостоятельной подготовки семян при ежегодном выращивании помидоров.

Как лучше собрать семена

Выбрать самые красивые и здоровые из первых поспевающих растений. Не допустив перезревания, вымыть, подвергнуть сушке, разделить пополам. Любым приспособлением выбрать семена, положив в чистую ёмкость. Как только образуется плёнка, а сок станет светлей, промыть семена и высушить. Сложить в бумажные ёмкости.

Подготовка к предстоящему посеву

Для ранних помидоров они начинают готовиться в начале марта. Для поздних или средних сортов – в начале апреля. Семена замочить на 10 минут в солевом растворе 5% в марле при помешивании. Всплывающие единицы удалять. Промыть, используя проточную воду. Для обеззараживания семена поочерёдно погружать то в горячую (50о), то в прохладную воду. По 5 минут. После этого заняться их закаливанием.

Закаливание семян

Замочить в растворе марганцовки на сутки. Промыть в регуляторе роста или биостимуляторе. Оставить в тепле, завернув в мешковину до начала прорастания (пока не прорастут 10%). После этого для закаливания до 5 ночей держать в холоде (около нуля), а днём в тепле до 20о. Эта процедура укрепляет семена и будущие растения.

Процедура посева семян помидоров стандартна.

  • Заполнить тару почвенной смесью. В качестве тары используют горшочки, пакеты (в том числе из-под молока), ящики.
  • Подготовленные семена посадить на 2 см в глубину и друг от друга на 3 см.
  • С помощью ситечка засыпать почвой, закрыть плёнкой, поместить в тёмное место.
  • Во время прорастания плёнку снять. Ранние всходы ярко освещать, но не прямыми лучами.

При оптимальных условиях семена могут прорасти на 5 сутки. Температура в данный период – 10-14°С. Через 7 дней после начала прорастания – до 22°С днём.

Пикирование

Оно необходимо для увеличения площади питания и доступа кислорода. Рассаду подготавливают в условиях помещения либо теплицы. При наличии 2-3 листов производится пикировка в отдельные ёмкости (горшочки), это способствует увеличению мощности корней. В продолжение всего роста рассаду поливать слабым тёплым марганцевым раствором.

Закаливание рассады

За две недели до перемещения в грунт прекратить поливать и чаще проветривать воздух. Для укрепления корневой системы обрабатывать питательным составом: на ведро воды 10 г марганца сернокислого и 5 кг золы соломистой. На весь период выращивания рассады необходимо в среднем 60-70 дней.

Правила высадки помидоров в грунт

Для томата нужны: хорошо прогреваемая почва (солнцем либо искусственно), органические вещества, источники орошения.

Подготовка участка

С осени удаляются остатки растений, совершается удобрение почвы, перекопка на глубину 35 см. Весной производится обработка граблями с целью сбережения влаги, доступа воздуха и тепла. Участок должен быть защищён от ветров и близко подходящих грунтовых вод.

Высадка подготовленной рассады в грунт

Высаживать её лучше в пасмурную погоду с повышенной влажностью. Сделать это можно, используя борозды или лунки. Расстояние в лунках 50 см между рядками и 30 между кустами.

  • сформировать лунки либо борозды;
  • обильно полить (2 литра тёплой некипячёной воды на лунку);
  • внести удобрения;
  • кустики рассады углубить до семядольных листов (примерно на 15 см);
  • присыпать землёй, прижать слегка;
  • после посадки полить.

Если стебель слишком длинный, уложить его под наклоном без резких перегибов. Стебель не должен опускаться ниже корня во избежание формирования на нём дополнительной корневой системы. Ведь это потребует затраты времени и питательных веществ, затормозив образование кистей. Сами лунки должны остаться углублёнными, удобными для полива.

Время высадки

Рассада, которую выращивают на подоконнике, чувствительна к небольшим заморозкам в -1°С. Рассада из теплицы, более закалённая, выдерживает до -1,5°С. Помещать в открытый грунт растения нужно, учитывая возможность заморозков, в зависимости от региона. В среднем это начало июня (для ранних сортов – 1-20 апреля). В специальные укрытия с дополнительной защитой от низких температур высадка совершается на 10 дней раньше.

Альтернативный посев семян сразу в грунт

Для такой возможности необходимы семена высокого качества и особо тщательное осуществление подготовки почвы.

[2]

Алгоритм такого посева:

  • отбор качественного материала;
  • обработка семян солевым раствором, промывка проточной водой;
  • замачивание в растворе марганцовки;
  • прогревание почвы минимум до 10о и посев;
  • тщательная прополка на начальном этапе;
  • дальнейший уход по общей схеме.
Читайте так же:  Георгины уход и выращивание

Однако созревание таких помидоров происходит позже на 15-20 дней.

Правила ухода в период роста

Уход включает: полив, рыхление, осуществление подкормки, прищипки, организацию борьбы с вредителями, пасынкование.

Поливать утром либо вечером под корень, а не на сами растения, чтобы уберечь их от развития фитофторы. Воду желательно отстоять и прогреть на солнце до температуры почвы.

  • Способ определения оптимальной влажности почвы (65-70%)

Отделить небольшой комок земли из области расположения корней и сжать в ладони. Появление сырости между пальцами сигнализирует о чрезмерной влажности почвы (более 80%). Разжать кулак. Если комок не рассыпался – примерно 70%. Рассыпание же почвы сигнализирует о снижении влажности до 60% и необходимости полива.

Средние нормы полива

Время посадки 1-2 литра в отдельную лунку Способствует углублению корешков и мощности роста 7-10 суток после высадки Не поливать Способствует укоренению, адаптации растений До закладки кистей 3-5 литров под куст один раз в 3-4 дня Ускорение завязывания и вызревания плодов Период цветения Уменьшение полива вдвое (1-2 литра под куст) Предотвращение обильного прироста листьев Формирование завязей До 5 л на каждый куст Предотвращение осыпания завязей Созревание плодов Резкое сокращение либо полное прекращение Профилактика грибковых заболеваний, образования гнилей

Рыхление

Оно необходимо после каждого полива на глубину до 12 см. При окрепших корнях (примерно через месяц) глубину увеличить до 16 см. Перед тем, как ботва смежных кустов начнёт смыкаться, хорошо прорезать в грунте щели глубиной до 60 см, способствующие проникновению влаги и воздуха.

Нужно наблюдать за состоянием почвы: заботиться о рыхлости, не допускать появления трещин, разрыхлять каждые 3 дня. Когда рассада окрепнет, окучить её, повторить процедуру ещё раз через 10-12 дней. Рыхление планируется 5 раз за один сезон.

На 12-14 сутки после высадки производится первая подкормка. Для слабой рассады рекомендуется кальциевая селитра – около 20 граммов на ведро тёплой воды. Для растений сильных подойдёт «КемираУниверсал-2» в таком же соотношении. Другие рекомендуемые подкормки: селитра, мочевина, суперфосфат и калийная соль. Эти же препараты можно применять и в период следующей подкормки.

Вторая подкормка рекомендуется в период начала образования плодов с использованием удобрения «Кемира Люкс», пропорции те же. Третья – во время массового плодоношения. Если плоды сильные, использовать «Кемира Универсал-2». Если томаты слабые, подойдёт «Кемира Люкс».

Закручивание листьев в форму лодочки может сигнализировать о нехватке кальция. Необходимо подкормить растение вечером кальциевой селитрой.

Избавление от вредителей и болезней

Вредителями томатов являются проволочники, совки, медведки. Для борьбы с ними изготавливаются приманки из фосфамида. 50 граммов средства перемешивают с килограммом варёных зёрен. Раскладывают примерно 10 зёрен на 1 м 2, заделывая граблями. Из цветковых паразитов распространена повилика, заразиха. Их надо удалять на ранних сроках.

Среди распространенных болезней можно назвать вершинную гниль, пятнистость разных цветов, фитофтороз, мозаику, другие. Для предупреждения болезней семена обязательно подвергать обработке.

Для предохранения от фитофтороза лучше собирать недозрелые плоды. От грибков нужна обработка хлорокисью меди, другими препаратами. Провоцирует образование грибка неправильный полив: прямо на растение. Оптимально поливать капельным способом либо в бороздки.

Пасынкование, прищипка

Пасынки – образовавшиеся боковые побеги, на них также растут кисти. При появлении второго стебля в результате раздвоения, сохранить его стоит, если растение сильное, подвязав отдельно. На слабом кусте дополнительный стебель лучше удалить.

Пасынки используют запас питательных средств растения, поэтому от них нужно избавляться как можно раньше. При достижении пасынками 4 см удалить, оставляя 1 см. Если отрезать совсем, пасынок может снова появиться. Пасынкование осуществлять единожды в неделю.

После образования до 6 кистей осуществить прищипку (обрезание верхушки), препятствуя развитию дополнительных кистей, она способствует лучшему питанию уже имеющихся плодов.

Помощь в правильном формировании растений

При формировании более тяжёлых кистей необходимо, во избежание облома, подвязывать пасынок к основному стеблю или вместе со стеблем к единой основе (колышку). В теплицах (в защищённом грунте) формируются листья более крупные, растениям требуется больше места для питания.

Сбор томатов

Он осуществляется по мере зрелости. Спелые плоды снимаются для текущего употребления. Можно снять и розовые плоды. Снятие их с куста стимулирует развитие других плодов. С этой целью можно снимать и зелёные плоды, которые уже достигли максимального размера. Они способны дозреть, не находясь на кусте.

Все плоды убрать перед возможностью заморозков. Им свойственно послеуборочное дозревание. При нём учесть, что выделяемый зрелыми томатами газ (этилен) ускоряет вызревание плодов, лежащих рядом. Оставлять их дозревать желательно при температуре 19-20°(не ниже 6°).

Температурный режим

Помидоры теплолюбивы. При солнечной погоде приемлемая температура для них – 22-25°, а при пасмурной – 18-21°. Соответственно ночью – 15-17°. При более высокой температуре созревание плодов ускоряется. Однако при чрезмерном повышении до 32° цветки осыпаются, а до 38° – опадают и завязи. При снижении температуры до 15° и ниже процесс цветения не начинается, а при последующем снижении вовсе останавливается рост.

Что предпринять во время начала заморозков

Видео (кликните для воспроизведения).

При начале заморозков помидоры полить с распылом, после чего закрыть тканью, через которую проходит влага и лучи солнца. Рассаду, повреждённую заморозками, не спешить заменять. Сделать паузу до недели. При сохранении части стебля куст может восстановиться за счёт пасынков.

Соседство помидоров с другими культурами

Имеет значение и соседство других растений. Не рекомендуются такие соседи, как бахчевые культуры, картофель. Напротив, приветствуется соседство базилика, отпугивающего вредных насекомых. Морковь, растущая рядом, ускоряет рост томатов.

Соблюдая все правила посадки помидоров, ухода за ними, сбора и сохранения урожая, каждый сможет насладиться их вкусом с пользой для здоровья. Ведь они богаты витаминами, каротином, сахарами, кислотами, многими микроэлементами, необходимыми для человека. В томатах, которые удаётся вырастить на собственной грядке, нет вредных добавок. Они помогут при сердечнососудистых заболеваниях, гастритах, восстановят силы, укрепят память.

Правила выращивания помидор

Помидоры хорошо переносят похолодание до 0 0 С, но не мороз. Помидоры светолюбивы (переносят небольшую полутень). Помидоры влаголюбивы (особенно в первой половине вегетации, до появления плодов). Помидоры спокойнее относятся к неплодородной почве, чем перцы или баклажаны. Помидоры отзывчивы на окучивание (больше окучивание, больше корневой массы, больше урожай).

Не забываем за севооборот. Не выращиваем помидоры на одних и тех же грядках каждый год. Севооборот снижает риск заражения растений почвенными патогенами, в частности фитофторозом. Также нельзя сажать томаты там, где в прошлом сезоне росли картофель, баклажаны и перец, так как у них много общих болезней. Предпочтительны для томатов земли, на которых выращивали горох, огурцы, лук.

Читайте так же:  Сорт картофеля скарб

Когда миновала угроза ночных заморозков, когда ночная температура уже практически постоянно держится не ниже 100С, пришло время высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно это середина мая.

тепличная рассада на грядке

Если рассада купленная, то высаживают ее (желательно) в пасмурную погоду, или вечером, избегая прямых солнечных лучей. При покупке выбираем рассаду с развитой корневой системой и толстым стеблем без пышной светлой листвы и без завязи. Если все же завязь есть на рассаде, то ее обрываем, тем самым экономим силы растения для приживания. Не жалейте завязь. Иначе силы растения уйдут на цветение и завязь и вы не получите мощной рассады с развитой корневой системой. Саженец не будет расти и развиваться должным образом, а плоды с необорванной завязи будут достойны сожаления.

рассада помидор, выращенная в квартире на подоконнике

Если рассаду мы вырастили сами (см. раздел о рассаде), в стаканчиках, то высаживать ее можно в любое время суток, так как корневая система при пересадке рассады из стаканчиков практически не повреждается (ваша рассада при этом даже не завянет).

высадка рассады в открытый грунт

Высаживаем помидоры в грунт поглубже, так, чтоб сверху засыпать наш росток сантиметров на 10-15. Не бойтесь посадить помидоры поглубже. Куст помидоров будет тем мощней, чем больше и мощнее у него будет корневая система. А этого добиться можно лишь посадив куст поглубже (но не больше чем на половину длины стебля). Тогда присыпанный землей стебель буквально за пару недель пустит дополнительные корни.

В каждую ямку добавляем навоза-сыпца или компоста поллитровую баночку. Если нет сыпца и компоста, добавляем биогумус (о нем подробней мы рассказывали выше).

Между растениями оставляем достаточно места, иначе загущенные посадки будут получать меньше света и плохо проветриваться, а это увеличивает риск возникновения фитофтороза.

Высаживаем помидоры по схеме:

расстояние между ямками – 50 см,

расстояние в междурядье – 60-70 см.

После посадки помидоры обильно поливаем. И продолжаем обильно поливать на протяжении 2-х недель (практически ежедневно), чтоб наличием влаги стимулировать развитие дополнительных корней на присыпанном стебле. Когда помидоры хорошо укоренятся (а вы это заметите по началу активного роста и прибавлению зеленой массы), поливаем их редко, но обильно. Тогда корни будут устремляться расти в глубь в поисках влаги. Иначе (если земля будет постоянно мокрая и дальше, у них разовьется только верхняя корневая система в верхнем слое земли) на протяжении всего сезона ваши помидоры будут зависеть от полива. Не полили один раз летом, верхний слой земли остался сухим, и помидоры завяли. А имея глубокий корень, растение в засушливые дни будет искать влагу в нижних слоях земли, где она есть практически постоянно.Поэтому с момента активного роста зеленой массы, поливаем обильно и редко (не чаще 1 раза в неделю).

Особенно аккуратно нужно быть с поливом в прохладную и пасмурную погоду. Есть риск возникновения фитофторы. Здесь работает правило – в пасмурную и влажную погоду лучше недолить, чем перелить.

Подкармливаем помидоры минеральным удобрением (можно обычной нитрофоской) каждые 10 дней, начиная с периода цветения, но обязательно понемногу.

Молодые томаты (еще в рассаде) очень требовательны к фосфору. Под его влиянием в плодах становится больше витамина С и улучшается их качество. Однако при созревании плодов томаты требуют очень много калия и азота из почвы, поэтому они нуждаются в подкормке. Первую подкормку проводят комплексными удобрениями (50-60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют нитрофоску, коровяк или куриный помет.

Хорошие результаты на наш взгляд дает удобрение фирмы ROST (концентрат или универсал). Это удобрение на основе гумата калия. В сравнении с обычными органо-минеральными удобрениями, ROST содержит высокую концентрацию гумата калия, NPK, микроэлементов, обладает фунгицидной активностью.

Раствор коровяка дает не хуже эффект, чем удобрения ROST. Но согласитесь, коровяк не у всех и не всегда есть под рукой. Куда проще добавить 20 грамм ROSTа на ведро воды и не мучатся с поисками коровяка.

При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды).

Мы сажаем несколько сортов томатов, тогда урожай можно собирать с середины лета до поздней осени. Раннеспелые помидоры вызревают в июне. Среднеранние томаты поспевают в июле, среднеспелые — в начале августа, а поздние — с конца лета и до начала осени.

томаты на шпалере

Пасынкуем вовремя и качественно. Больной вопрос для многих — когда, как и нужно ли вообще пасынковать? Расскажем вам нашу точку зрения. Формировка растений высокорослых и низкорослых сортов различная.

Урожайность низкорослых сортов от природы ограничена высотой куста. На стебле закладывается не более 4—5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Выгоднее сажать их достаточно просторно, на расстоянии 50—60 см друг от друга, несколько заглубляя растение в ямке.

А высокорослые сорта нужно обязательно пасынковать. Высокие растения с пасынками быстро превращаются в «джунгли», за которыми невозможно ухаживать. Процесс становится нерегулируемым, плоды мельчают. Загущенным растениям угрожают грибные болезни. Все пазушные пасынки необходимо удалять как можно раньше — маленькими они выламываются легко и безболезненно. Процесс трудоемкий, но усилия окупятся урожаем. Хорошее питание от корней ускорит созревание плодов в нижних ярусах и цветение в верхних.
В конце августа на высокорослых и поздних сортах прищипываем верхушку. Это нужно для того, чтобы прервать цветение верхних кистей и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам. Жалеть цветущие побеги в конце августа бессмысленно. Они тормозят созревание завязей, и в итоге урожай зрелых плодов будет меньше.

Многие огородники считают, что необходимо удалять нижние, а иногда и «лишние»листья на томатах. Вопрос неоднозначный. Мы считаем что все зависит от климата и капризов погоды. Густая листва на наших томатах — благо. Она спасает почву от перегрева и пересыхания, плоды от солнечных ожогов. Кроме того, всем известно, что листья это фабрика питательных веществ для любого растения. Именно в листьях под действием солнечного света из впитываемого ими углекислого газа образуются органические вещества. Растение получает 50% питания от корней и 50% от листвы.
Читайте так же:  Почему у рассады огурцов скручиваются листья

Следует поступать, учитывая обстоятельства: сухое и жаркое лето позволяет пощадить растения, не обрывать листья, не лишать их питания, дождливая и прохладная погода диктует свои условия, и тогда становится актуальным вопрос об удалении лишних листьев с куста (обычно это нижние листья, пораженные фитофторозом).

Когда помидоры начнут активно расти и заметно прибавлять в высоте, необходимо подумать о подпорках. Низкорослым помидорам можно воткнуть по одной опоре на куст из подручного материала (старые доски, палки, нарезанные прутья клена, вербы). Высота опоры должна быть в пределах 1-1,5 метра. До 50 см вгоняем вглубь почвы, и на поверхности остается опора высотой 50-100 см. Этого вполне достаточно для низкорослых сортов томатов.

Для высокорослых сортов рекомендуем шпалеру (типа как под виноград). Забиваем два мощных колышка по краям грядки и натягиваем проволоку (3-4 ряда на расстоянии 30-40 см между каждым рядом). По мере роста помидор, подвязываем его побеги и стебли на эту шпалеру.

Для высокорослых помидор рекомендуем периодически подсыпать (подгортать) землю под основу куста. На стебле, который оказался под землей начнут образовываться дополнительные корни, тем самым у куста появится дополнительное питание.

Убирают помидоры по мере созревания. Поздней осенью, при первых морозах убирают все зеленые помидоры. Более светлые (салатовые) хорошо «дойдут» на подоконнике, а более темные (темно-зеленые) пойдут на засолку.

Условия выращивания томатов

Томат относится к группе теплолюбивых культур. Семена начинают прорастать при температуре +14 — 16 °C, но более быстро и дружно всходы появляются при температуре +15 — 16 °C, но более быстро и дружно всходы появляются при +25 — 30 °C. Снижение температуры до +15 — 16 °C на 2-3 дня, при появлении всходов предотвращает вытягивание сеянцев, особенно в период недостаточной освещенности и способствует развитию хорошей корневой системы. Рост томата прекращается при температуре +10 °C. При температуре менее +12 °C и более +30 °C приостанавливается цветение и могут опадать завязи., так как при низкой температуре пыльца не созревает, а при высокой — она становиться стерильной, столбик удлиняется, что затрудняет попадания пыльцы на рыльце.

Под воздействием температуры +5 °C и ниже и +43 °C и выше наблюдается сначала повреждение растений, затем их гибель. Понижение температуры до -0,5 °C вызывает гибель всходов, цветков и повреждение плодов, до -1 °C — гибель всего растения.

Оптимальная температура воздуха для роста и развития помидор составляет +20 — 25 °C днем и +16 — 18°C ночью. Оптимальная температура грунта для роста корневой системы равна +20 — 22°C. Температура ниже +16°C вызывает ухудшение поглощения растениями фосфора и усвоения азота, при этом медленно развиваются придаточные корни, затрудняется доступ воды к растениям, ухудшается приживаемость рассады, а при +10 — 12°C корни не поглощают элементы питания.

Температура грунта выше +26 — 28°C, особенно длительное время, также нежелательна. Сорта культурного томата могут плодоносить как при коротком, так и при длинном дне. Для получения высокой урожайности важна не длина светового дня, а интенсивность освещенности растений.

Чем интенсивнее освещенность, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность. Недостаток света нарушает рост растений. Длительная пасмурная погода увеличивает период от цветения до созревания плодов на 10-15 дней. Ухудшается вкус и качество плодов.

При выращивании томата в теплицах, для лучшего освещения растений подбирают оптимальные площади питания, которые зависят от периода выращивания, типа культивационного сооружения, сортовых особенностей культуры, способов ее формирования. Томат — относительно засухоустойчивое растение, потребность в воде у него большая. Норма и частота полива зависит от особенностей грунта, состояния растений, уровня солнечной радиации.

Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду, один – два раза в неделю. В открытом грунте томаты можно поливать и вечером (не позднее 19-20 часов). Температура поливной воды +20 — 25°C. Избыток влаги ухудшает воздушный режим почвы и отрицательно сказывается на деятельности коревой системы.

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на оплодотворение цветка. Оптимальная влажность воздуха 60-70%. При более высоких показателях (80-90%) пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльников. Кроме того, при высокой влажности воздуха, всегда есть вероятность появления грибных и бактериальных заболеваний томата.

При низкой же влажности воздуха (50-60%) пыльца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает, плоды не завязываются. В процессе фотосинтеза велико значение углекислого газа. Его естественное содержание в воздухе (0,03%) недостаточно для того, чтобы получить высокие урожаи. Оптимальное его содержание в воздухе для томата составляет 0,1-0,2%.

Углекислые подкормки усиливают завязываемость плодов и увеличивают их размер, резко поднимают общую и особенно ранюю урожайность культуры. Повысить содержание углекислого газа в воздухе можно внесением навоза на участке, где будет расти томаты.

В условиях выращивания томата в теплицах используют сухой лед, сжигают газ или керосин, практически не содержащий серы. Углекислую подкормку проводят с утра до 14-16 часов дня. Особенно нужна она в обогреваемых теплицах в зимне-весенние месяцы.Существенное влияние оказывает на томаты аммиак.

При набивке парников свежим навозом возможно аммиачное отравление растений – повреждение нижних листьев в виде ожогов. Поэтому рекомендуют высаживать томаты в парники через неделю после их набивки. Томат можно выращивать на различных почвах, но лучше всего он себя чувствует на супесчаных или суглинистых, обладающих хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью.

В защищенном грунте можно использовать такую же почву, хорошо заправив ее органическими и минеральными удобрениями. Томат размещают по предшественникам, требующим органического удобрения, -капусте, огурцу и т.д. В теплице его чаще всего высаживают после огурца. Лучшая кислотность почвы для томата pH 6,0 – 6,5. Кислые почвы необходимо известковать, иначе многие элементы питания будут находиться в недоступной для растений форме.

Томат хорошо отзывается на применение минеральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, особенно в период плодоношения. Калий необходим растению, особенно в первые этапы развития или при недостатке света, при росте плодов. Он также нужен для формирования стеблей и завязей томата.

Азот растение использует для формирования вегетативных органов , особенно в период от всходов цветения. В это время необходимо контролировать дозы азотного питания, иначе растения начнут пышно развиваться, но цветки с нижних соцветий опадут. Увеличивают внесение азота только после завязывания плодов на первых соцветиях. Фосфора томат потребляет мало.

Читайте так же:  Купить рассаду цветов в екатеринбурге

Он в основном идет на рост корневой системы , образование плодов и семян. При низкой температуре почвы (+15°C) корни его практически не усваивают. Это необходимо учитывать при весенней посадке рассады в теплице и в открытый грунт. Кроме этих элементов питания, томату в большом количестве необходим магний, особенно в период роста и созревания плодов, кальций и железо.

Выращивание томатов. Фазы развития томата

Когда появляются первых всходы помидор?

Всходы томатов появляются примерно через неделю после посева при температуре около +25 °С. Первый настоящий лист появляется примерно через две недели после всходов, затем каждый новый лист — через 5—7 дней. Первая цветочная кисть завязывается примерно через 35—40 дней после появления всходов у ранних сортов, через 60 дней — у сортов среднего срока созревания, через 90 — у крупноплодных, поздних сортов. Цветет каждая кисть от недели до десяти и более дней, в зависимости от погодных условий, и после образования завязей налив плодов до бланжевой спелости идет около 20-30 дней, в зависимости от сорта. Затем потребуется еще 2—3 недели на созревание плодов. Плоды в бланжевой спелости можно снять и уложить на дозаривание, при этом свет не играет никакой роли, а вот температура роль играет. Дозаривание обычно происходит при температуре +16—18 °С, но оно может происходить и при более низких температурах. Однако при температуре ниже +12 °С прекращается образование пигментного вещества ликопин, который окрашивает плоды в красный цвет, и плоды становятся желтыми. Это наблюдается осенью, когда созревающие прямо на растениях плоды в холодную погоду вместо красных становятся желтыми.

Самые вкусные плоды — те, которые полностью вызрели на растениях. Часто можно слышать, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так. Пока идет налив первого плода на кисти, остальным на этой кисти достается питательных веществ поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, его рост прекращается и больше он питательных веществ не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных, еще зеленых плодов.

Некоторые общие сведения о томатах

Хранить томаты можно в прохладном месте 1—2 месяца. В последнее время появились долго хранящиеся сорта и гибриды. Я не советую ими увлекаться. У некоторых из этих томатов с помощью генной инженерии искусственно изменен генетический код. К каким отдаленным последствиям это может привести, пока неизвестно, зато известно, что Европа запретила ввоз семян из США, где практически не осталось овощных культур без генетических изменений. Так что давайте в этом вопросе поспешать медленно.

Томаты вкусны и полезны, в них много необходимых человеку солей, есть витамины и органические кислоты, в то же время они малокалорийны. Однако людям с повышенным холестерином ими не следует злоупотреблять. Зеленые томаты, как и листья томатов, содержат растительный яд — соланин, поэтому сырые зеленые томаты в пищу употреблять не следует. При нагревании или заквашивании яд легко разрушается и становится неопасным. Листья томатов в компост класть не рекомендуется. Их надо предварительно высушить, затем либо положить в компост, либо сжечь. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения. Однако без всякого вреда для ягодных кустов зеленую ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником. Запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Томат — это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее как однолетнюю. Здоровый куст томата можно осенью выкопать и пересадить в большой горшок (емкостью не менее 5 л), перевезти с участка домой. В конце ноября томат сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнув до конца февраля, растение снова явит листья, и почти сразу образуется цветочная кисть. На участок вы его перевезете, когда минуют заморозки, и высадите в грунт уже с плодами. Осенью куст снова можно увезти домой. Постепенно томат вырастает в настоящее деревце. Но лично мне больше трех лет растить одно и то же растение не удавалось — оно погибает, вероятно, из-за слишком частых пересадок. Томат прекрасно растет на балконе и лоджии и даже в комнате на подоконнике. Надо только подобрать подходящий сорт.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования (Подснежник, Весенняя капель), но среди них есть и достаточно крупноплодные сорта — Снегирь, Торбей.

Можно ли выращивать свои семена томатов?

Видео (кликните для воспроизведения).

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Источники


  1. Иммунитет растений; КолосС — Москва, 2005. — 192 c.

  2. Лекарственные препараты применяемые в эндокринологии. — Л.: Медицина, 2009. — 160 c.

  3. Moxie. Выпуск 3. Зимний сад. — М.: Комикс ЛТД, 2014. — 208 c.
Этапы выращивания томатов
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here